• Montaż tempomatu do Mondeo MK3 z silnikiem benzynowym

    WSZELKIE MODYFIKACJE WYKONUJECIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
    Wstęp od autora:
    Ostrzeżenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności za szkody wynikłe z MODa musi się pojawić, ale nie chcę Was straszyć! To naprawdę jest bardzo prosty MOD! Po przeczytaniu tego manuala nawet ludzie, dla których będzie to pierwszy MOD swojego Mondeusza DADZĄ RADĘ. Cała robota sprowadza się do włożenia serwa, przycisków na airbaga, pociągnięcia 8 przewodów i modyfikacji wiązki pedałów. Naprawdę proste, a z tym manualem to nawet banalne. Manual jest taki dłuuuugi – bo za rączkę prowadzi krok po kroku. Co prawda, jest już w sieci manual na FORD_Wiki, ale jakoś taki… pobieżny. Przedstawiam zatem kompletny i dokładny opis od A do Z.
    MANUAL dotyczy montażu tempomatu we wszelkich wersjach BENZYNOWYCH zarówno przy silnikach rzędowych jak i Vałkach. W obu przypadkach tempomat zamontujemy stosując się do poniższego opisu. W odróżnieniu do montażu tempomatu w silnikach Diesla (który jest świetnie opisany na FCP nie musimy nic programować w ECU silnika. Tempomat jest gotowy do użycia zaraz po zamontowaniu. Jest jedno ALE, bez IDS/WDS nie obejdzie się, jeżeli chcemy mieć aktywną ikonkę tempomatu w zegarach. Ale żeby było jasne, bez tego tempomat i tak działa poprawnie.

    No i ostatnia sprawa, manual jest napisany w trosce o takie wykonanie tempomatu, aby możliwie jak najwierniej osiągnąć fabryczne wykonanie. Jeżeli ktoś podejdzie do tego tematu luźniej, to może pewne elementy uprościć. W manualu będą odpowiednie wzmianki, gdzie można "polecieć na skróty".



    Na początek rysunek poglądowy (numeracja niezgodna z TIS!) potrzebnych "szpejów":


    LISTA ZAKUPÓW:

    1. SERWO - STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ 1S7F-9C734-BB lub: 1SF-9C735-BA
    2. LINKA STEROWANIA uwaga są różne długości/końcówki dla różnych silników:
    - DURATEC 1.8 i 2.0 rzędowe - 1S71-9A820-AF;
    - DURATEC 2,5 vałka - 1S71-9A820-BC;
    - DURATEC 3,0 vałka - 1S71-9A820-AE.
    3. UCHWYT SERWA (do serwo) - 1S7F-9C736-AA
    4. UCHWYT SERWA (do nadkola) - 93BB-9C736-AD
    5. ŚRUBA SZEŚCIOKĄTNA M6x16 z podkładką
    6. NARKĘTKA SZEŚCIOKĄNA M6 - 3szt z podkładkami
    7. ŚRUBA TORX M6x14 - 3szt -
    8. PRZEŁĄCZNIK - STEROWANIE SPRZĘGŁA, ZE STEROWANIEM PRĘDKOŚCIĄ - 94BB-7C534-AC (czujnik czerwony 4 piny)
    9. PRZEŁĄCZNIK TEMPOMATU - 94BB-9C872-AC (czujnik zielony 2 piny)
    10. PRZEŁĄCZNIK - STEROWANIE TEMPOMATU - 1S7T-9E740-AF (przyciski na poduszkę kierownicy LUB cała poduszka kierownicy z przyciskami.
    11. POKRYCIE SERWA - tę część można sobie darować.

    To prawdopodobnie wszystkie zakupy, dla Kolegów posiadających Mondki przedliftowe. Niestety FORD zaczął oszczędzać na instalacji w autach poliftowych. Po pierwszym lifcie zdarzały się wersje "z" i "bez" instalacji. Natomiast na 99,9% w "drugich politach" sami zadbać musimy zadbać o brakującą część instalacji Posiadacze Vałek są w lepszej sytuacji, bo to były raczej modele lepiej wyposażane i pewnikiem instalacja jest na miejscu.
    W przypadku stwierdzenia braków , trzeba będzie jeszcze dokupić wtyczki czujników hamulca, sprzęgła oraz serwa i 8szt. niskonapięciowych przewodów o przekroju żyły 0,75mm i długości około 2,5mb - w różnych kolorach. Grubsze są zakazane!! (wyjaśnienie później). Osobiście zakupiłem tanio w cenie ~3zł/mb przewód do przyczep samochodowych 7x0,75 rozprułem go z zewnętrznej izolacji i dodałem jeden przewód). Potrzebna będzie też lutownica z podstawową umiejętnością jej stosowania oraz "termokurczka" czyli koszulka izolacyjna termokurczliwa.

    I jeszcze jedno PINY fordowskie. Niestety wspomniane wcześniej oszczędności dotknęły też ilości pinów we wtyczkach. I nie łudźcie się, w ASO towar nieosiągalny! Szroty, aukcje, dobre duszyczki z forum - to jedyne źródło pozyskania pinów.

    Oto pinowi bohaterowie (widok każdego pinu z przodu i z boku)
    W ramce zielonej: pin męski cienki
    W ramce niebieskiej: pin męski gruby
    W ramce czarnej: pin żeński gruby




    Potrzeba nam:
    - 3szt pinów męskich cienkich do C32
    - 1szt pina męskiego grubego do C70
    - 1szt pina żeńskiego do C509

    WAŻNA UWAGA:
    Pin żeński JEST KONIECZNY - tędy "poleci" zasilanie serwa. Natomiast na braki pinów męskich można zaradzić inaczej. Nie będzie to wyglądać elegancko, ale cóż… działać będzie.

    Teraz przedstawię fotki szpejów, które musimy zgromadzić:
    1. SERWO:



    I tu mała ciekawostka. Zastrzegam fotki są z tego samego egzemplarza serwa. Widok od góry- widać numer 1SF-9C734-BB, a od spodu widać numer 1SF-9C735-AA. Czyli "co komu pasuje"




    2. LINKA SERWA (mój egzemplarz miał pęknięcie, więc trochę poxiliny załatwiło sprawę):


    Pamiętajcie proszę, że dla silników rzędowych 1,8 czy 2,0 linka jest dłuższa od tej montowanej do silników V2,5 czy V3,0. Najlepiej poprosić sprzedawcę o odczytanie numeru części z linki (poprawne numery na liście zakupów powyżej)

    3. UCHWYT do nadkola w dwóch ujęciach:



    4. UCHWYT przykręcany bezpośrednio do serwa:


    8. Czujnik sprzęgła C414 (czerwony):


    9. Czujnik hamulca C406 (zielony):


    10. Przełączniki airbag:


    11. LUB cała poduszka. Na fotce osobiście rzeźbiona poducha - na dowód, że da się to zrobić estetycznie


    Mała uwaga: nożyk łamany i Dremel z odpowiednimi końcówkami będą najlepszymi narzędziami przy wycinaniu miejsc pod przyciski. Fotostory poduszkowo-rzeźbiarskie są na FCP


    12. Wtyczka czerwonego czujnika sprzęgła C414:

    Mamy co prawda już taką w aucie, ale pewnie z dwoma pinami, a nam potrzeba cztery.

    13. Wtyczka zielonego czujnika hamulca C406:


    14. Wtyczka serwa (moja sztuka miała ułamaną część zaczepu, ale zapinka i tak działa):


    W różnych miejscach w sieci znajdowałem sprzeczne informacje, dotyczące potrzeby zakupienia taśmy pod kierownicę (będę ją nazywał: clockspring)


    Według mnie nie potrzeba nic kupować. Wszystkie taśmy są jednakowe. Zresztą dla sprawdzenia "przedzwońcie" sobie sami połączenia z wtyczki pod poduszką:

    do złącza taśmy:


    I na koniec trochę uwag odnośnie zakupów.
    - Zakupu serwa należy dokonać "w komplecie" - tzn. z linką, uchwytami i wtyczką. Pojedynczy zakup wszystkich elementów wyjdzie po prostu drożej. O ile będzie możliwy, a np. jeden uchwyt w ASO to koszt 58zł.
    - Należy zwrócić uwagę na oznaczenie/długość linki serwa.
    - Zakupu czujników sprzęgła i hamulca (w ASO to odpowiednio 47 i 44zł), ale też lepiej zakupić poza ASO w komplecie z wtyczkami. Wtyczki dobrze kupić z kawałkami przewodów - aby było się do czego dolutować, bez kłopotliwego rozbierania wtyczek.
    - Przy zakupach zawsze lepiej wysłać maila ze zdjęciami szpejów do zakupu. Łatwiej się wtedy rozmawia ze sprzedającymi - nie wszyscy są skłonni odczytywać maluteńkie literki np. z wtyczek, czy czujników pedałów.

    Zanim zaczniemy dłubać w aucie, musimy przygotować sobie "plac robót". Trzeba rozebrać dolna część deski rozdzielczej i osłonę kierownicy. Czynność jest banalnie prosta. Zresztą zobaczcie do manuala na FCP


    Szpeje mamy, dostęp mamy…, to może jeszcze wydrukujcie sobie poniższy SCHEMAT. Będzie on niezbędny przy pracach w aucie.


    Zaznaczam, że zmodyfikowałem dostępny w sieci schemat, dodając parę pominiętych, a istotnych elementów. Teraz schemat jest mniej ideowy i bardziej konkretny i jasno "mówi" co do czego podłączyć. Zostały w nim uwzględnione wszystkie wtyczki "zamieszane" w obwód tempomatu. W lewym dolnym rogu jest przydatna ściągawka, lepiej zapisać tam, jaki kolor nowego przewodu zalutowaliśmy do poszczególnych pinów wiązki. Jak się tu pogubimy to trzeba będzie poprawiać, dzwonić przewód itp. Jak zapiszemy, to mamy pewne.

    Post facelifting, dlatego, że wersje przedliftowe posiadają osobną wiązkę czujników pedałów ze złączem C35, które nie zostało ujęte w schemacie.
    W Mondeo poliftowych złącze C35 NIE WYSTĘPUJE - przewody biegną bezpośrednio do instalacji wiązki głównej samochodu.


    Przy opisie złącz, pinów będę się posługiwał takim oznaczeniem: C35/1 oznacza złącze C35 pin1. Na schemacie widać także czy pin jest typu męskiego, czy żeńskiego. Wiadomo, męski ma bolczyk, a żeński dziurkę no i męskie występują w gniazdach, a żeńskie we wtyczkach - tak to sobie Ford wymyślił

    Jeszcze jedna ważna uwaga. Schemat został zweryfikowany empirycznie, na dwóch egzemplarzach MK3 i zawiera poprawne oznaczenie pinów złącz. Powszechnie dostępne opisy "pinout" złącza serwa nie sprawdziły się w praktyce, zresztą zobaczcie:


    Na powyższym widać, że ze złącza C175/5(serwo) biegnie przewód do złącza C32/7. Jeżeli tak to połączymy, to nie ma prawa działać! Ma być złącze C32/2.
    Opiszę to może dokładniej: Sygnał z przycisków airbag’a, przez clockspring idzie do C413/5(złącze pod kierownicą), dalej do C32/2 (a nie do C32/7), a potem dopiero do C175/5(serwo). Kolor przewodu (biały) się zgadza.
    Wykryłem to, kiedy "przedzwoniłem" połączenia z C413 (clockspring) do C32, co i Wam radzę zrobić! Zresztą C32/7 jest zajęty, a C32/2 był wolny od strony gniazda.
    Na szczęście znane mi egzemplarze mondeo miały już wiązkę pomiędzy C413 a C32. Tutaj nie było oszczędności


    To teraz może pokażę umiejscowienie złącz. Kolory interesujących nas złącz zgodne z rzeczywistymi, a interesujące nas piny są koloru czerwonego (warto też sobie te fotki wydrukować i mieć w aucie przy montażu):




    A teraz rysunek złącza C175 serwa:

    Jak widać złącze jest 10-cio pinowe, ale w użyciu jest tylko 8 pinów.
    Rysunek złącz czujników pedałów, na razie celowo pominę.

    To zabierzmy się teraz za pracę właściwą.

    Pamiętaj, zanim zaczniesz grzebać przy elektryce, a zwłaszcza odpinać airbag – ODŁĄCZ AKUMULATOR.

    Po odłączeniu akumulatora powinieneś wykonać procedurę opisaną TUTAJ, a także wpisać pin do radia, oraz zakodować domykanie szyb z pilota.

    Po pierwsze możemy wcześniej przygotować sobie wiązkę czujników pedałów wg rysunku:


    Następnie owijamy wiązkę taśmą izolacyjną i otrzymujemy takie cudo, które możemy wstawić w miejsce starej wiązki:


    Na fotce zaznaczyłem istniejącą wiązkę. Widać też "nowe" 2 przewody do tempomatu. Reszta połączeń jest zakryta taśmą.
    Pamiętajcie, proszę, że wiązka przy pedałach musi być szczególnie starannie wykonana. Nie chcielibyście przecież, żeby luźny przewód zaplątał się np. w pedał hamulca i BOOM! Ja użyłem nawet oryginalnej spinki/mocowania ze starej wiązki, żeby mocowanie było identyczne z fabrycznym. Z braku laku można przypiąć to trytytką. W które miejsce – zobaczycie, przy demontażu starej wiązki. Na koniec fotka czujników na posterunku:


    Mamy już wiązkę pedałów, to teraz przygotujmy przewody złącza C175 - czyli wtyczki serwa:


    Pamiętacie jak pisałem, że przewody grubsze niż 0,75mm2 - są niewskazane, a staranne ich owinięcie taśmą też jest ważne. Trzeba walczyć o jak najmniejszy przekrój wiązki serwa, bo będzie ciasno!

    Na zdjęciu widać pętelkę do zalutowania na pilota, którego trzeba wcisnąć w gumowy przepust miedzy kabinę a komorę silnikową:



    Na tym etapie powinniśmy już odkręcić wzmocnienie kielicha/drążek stabilizacyjny. Więc odkręcamy wskazane śruby i nakrętki sześciokątne (torxów nie ruszamy):


    Kolory strzałek są celowo różne – ale o tym później.

    Mamy już dobre dojście do przepustu, więc czas dobrać się do niego. Są dwa sposoby przepchania wiązki serwa do kabiny.
    Pierwszy, łatwiejszy polega na zrobieniu dziury w gumie np. śrubokrętem, trochę praktycznego użycia znanego twierdzenia "Kto smaruje, ten jedzie" w postaci smaru silikonowego i heja!
    Drugi, dla cierpliwych i wytrwałych. Delikatnie rozcinamy izolację na istniejącej wiązce, i przy pomocy smaru silikonowego i twardego pręta (ja zastosowałem bat od anteny) koniecznie zakończonego kulką (szkoda by było uszkodzić wiązkę) wciskamy się w wiązkę. Efekt jest taki:


    Jak widać, ja należę do tych upartych

    Sprawy kablowe mamy już praktycznie za sobą. Teraz trzeba przykręcić serwo. Obok znanego nam już przepustu, jest miejsce na serwo. Na zdjęciu powyżej zaznaczyłem dziury, w które należy włożyć gwintowane szpilki uchwytu serwa. Aby dokręcić uchwyt trzeba niestety ściągnąć nadkole. Ale, ale! Zauważcie, że mamy teraz odkręcone mocowanie gniazda/łożyska kolumny McPersona, więc BEZWZGLĘDNIE należy wszystko poskręcać do kupy zanim podlewarujemy auto i ściągniemy koło!!!
    Żeby nie rozkręcać wsporników jeszcze raz, proponuję włożyć już serwo na miejsce i dopiero skręcać.

    Dla niedowiarków, którzy boją się, że nie ma tu na tyle miejsca – 2 fotki serwa z lewej i prawej strony kielicha kolumny McPersona:


    Pamiętacie? Kolory strzałek wskazujących śruby do odkręcenia przy demontażu wzmocnienia kielicha/drążka stabilizacyjnego z premedytacją namalowałem w różnych kolorach. Pomocne to będzie przy składaniu wszystkiego do kupy. W zależności od koloru strzałki należy zastosować różny moment dokręcania śrub/nakrętek wg poniższego:
    -strzałka czerwono-żółta – dokręcić 25Nm
    -strzałka zielono-żółta – dokręcić 30Nm
    -strzałka niebiesko-żółta – dokręcić 8Nm

    Nakrętki do szpilek uchwytu blachy serwa, możemy przykręcić dopiero po ściągnięciu nadkola:


    Zanim zamkniemy maskę, trzeba jeszcze poprowadzić linkę serwa do przepustnicy. Tak to wygląda na silniku rzędowym:


    Niestety nie mam pod ręką Mondeusza z Vałką, więc zdjęcia nie będzie

    Część mechaniczna montażu serwa mamy już z głowy! Wiązkę z C175(serwa), też mamy już za skrzynką bezpieczników, więc teraz trzeba teraz trochę polutować, zgodnie z wcześniejszym schematem.


    Myślę, że najlepiej będzie to widać na fotkach. Na czerwono zaznaczyłem połączenia do wykonania "od zera", a na żółto połączenia wykonane "fabrycznie" W ramce jest "adres" czyli numer złącza i pinu docelowego, czyli gdzie mamy się podłączyć z zaznaczonego pinu.

    Zacznijmy od gniazda C14 pod maską obok akumulatora.


    Tutaj należy sprawdzić, czy sygnał (VSS - prędkości) z pina męskiego w gnieździe wtyczki C14 "leci" do C70/1. A więc mierniczek w łapki i dzwonimy! Brak VSS jest źródłem wielu problemów przy montażu!



    W gniazdo C70 wpinamy się grubym pinem męskim w puste miejsce na pin1, który podłączamy do przewodu z C175/3. W przypadku braków logistycznych z odpowiednim pinem trzeba dolutować się do przewodu biało-niebieskiego we wtyczce C70/1 (tego zaznaczonego, który leci z C14/1)


    Teraz chyba najważniejsze złącze C32.
    Na początek wtyczka: sprawdzić trzeba, czy mamy "łączość" z pin1 do C449/13 czyli wtyczką zegarów na desce rozdzielczej. Niestety trzeba do tego wyjąć zegary. Jak? Było już, ale przypomnę tutaj: FCP
    Następnie "dzwonimy" po przewodzie z pin2 i 13 do wtyczki clockspring czyli C413/5 i C413/6. Pamiętacie uwagę o błędzie z zamienionym C32/7 na C32/2 – teraz jest dobry moment, aby to sprawdzić.


    Teraz zajmijmy się gniazdem złącza C32. Podobna sytuacja, jak w C70. W gnieździe C32 mamy braki w 3 pinach, albo je uzupełniamy cienkimi pinami męskimi, albo lutujemy się do odpowiadających im przewodów wtyczki C32. Jak widać tutaj już podłączymy się do wykonanego przez nas kabla wtyczki serwa (C175)


    We wtyczce C502 musimy przedzwonić połączenie z pin8 do C413/7.


    Piny męskie w gnieździe C502 na całe szczęście są wszystkie na swoim miejscu:



    Do wtyczki C509 trzeba zdobyć pin żeński! Przedzwońmy też od razu połączenie z czarnym czujnikiem na pedale stopu. Mała uwaga: niektórzy narzekają na ciężki dostęp do C509, a wystarczy wyjąć wtyczkę i po lekkim "wyplątaniu" z wiązki, można wtyczkę tę "wymanewrować" przed skrzynkę bezpieczników i wygodnie w niej pogrzebać.


    Podobnie jak C502 i w gnieździe C509 mamy wszystkie piny gniazda na posterunku.


    Uff, trochę zdjęć jest, ale za to nie powinno być wątpliwości!

    Na koniec przygody ze złączami opiszę jeszcze jak dokładać piny do gniazd. Aby umożliwić wkładanie pinów w gniazda złącz niestety musimy wyciągnąć je z szarego uchwytu przy skrzynce bezpieczników. Co prawda przy gnieździe C70 można przy odrobinie cierpliwości włożyć brakujący pin bez wyciągania gniazda, ale gniazdo C32 ma zabezpieczenia przed wypięciem się pinów z gniazd. Aby je usunąć należy bezwzględnie wyciągnąć gniazdo i delikatnie to zabezpieczenie usunąć.

    Wypięcie gniazd z uchwytu jest proste: należy wsunąć w otwór wskazany strzałką bardzo cieniutki śrubokręcik:


    ,a w środku jest wypustka:



    O którą „haczy” zapadka gniazda:


    To by było tyle na temat prac montażowych. Jak działa tempomat? Poniżej screen z oryginalnej instrukcji:

    Na koniec życzę powodzenia! Ale skoro dotrwaliście do końca taaak dłuuugiego manuala, to sukces stoi za Waszymi plecami.

    Manual napisany dla Forum Mondeo Klub Polska. Proszę nie kopiować manuala, a linkować do strony.

    Specjalne podziękowania dla Kolegi bartekk za mailową pomoc przy montażu tempomatu, a szczególnie przy napisaniu tego manuala.

    W razie pytań to walcie śmiało. Mam też zapewnienie od Kolegi bartekk, że będzie chętnie pomagał.
    Ten artykuł powstał na podstawie tematu: MONTAŻ TEMPOMATU DO BENZYNOWYCH MK3 started by pluttek View original post
    Komentarze 25 Komentarze
    1. Awatar m_g
      m_g -
      Świetny Manual !!!

      W przyszłości będę się do tego zbierał, i zapisuję sobie page do ulubionych. Szacun chłopaki
    1. Awatar caqerr
      caqerr -
      Kozak jeśli chodzi o przerobienie poduchy
      Materiał też zacny
    1. Awatar Mario2433621
      Mario2433621 -
      Jeśli dobrze rozumiem przed liftem nie trzeba kombinować z kablami i pinami? Wszystko jest tylko trzeba podłączyć odpowiednie rzeczy.??
    1. Awatar dream
      dream -
      Cytat Zamieszczone przez Mario2433621 Zobacz posta
      Jeśli dobrze rozumiem przed liftem nie trzeba kombinować z kablami i pinami? Wszystko jest tylko trzeba podłączyć odpowiednie rzeczy.??
      Wiele przedliftów ma już wiązkę pod tempo wystarczy dołożyć potrzebne rzeczy
    1. Awatar Ciko
      Ciko -
      Mam pytanie, choć nie wiem czy mogę tu pisać?
      Zakupiłem Mondeo MK3 z 2005 roku z silnikiem benzynowym 2.0 ze skrzynią automatyczną. Może ktoś podpowiedzieć jak zamontować tu tempomat?
      Pozdrawiam, CIKO
    1. Awatar Mzzyku
      Mzzyku -
      Cytat Zamieszczone przez Ciko Zobacz posta
      Mam pytanie, choć nie wiem czy mogę tu pisać?
      Zakupiłem Mondeo MK3 z 2005 roku z silnikiem benzynowym 2.0 ze skrzynią automatyczną. Może ktoś podpowiedzieć jak zamontować tu tempomat?
      Pozdrawiam, CIKO
      tokładnie w taki sam sposób nie ma różnicy pomiędzy tempomatem do manuala czy automatu
    1. Awatar Ciko
      Ciko -
      A co z przyciskiem od sprzęgła?
    1. Awatar Mzzyku
      Mzzyku -
      Cytat Zamieszczone przez Ciko Zobacz posta
      A co z przyciskiem od sprzęgła?
      masz rację ... o tym nie pomyślałem. Dziś popatrzę po południu w schemat
    1. Awatar Ciko
      Ciko -
      Dzięki wielkie i czekam na info.
    1. Awatar dream
      dream -
      Cytat Zamieszczone przez Mzzyku Zobacz posta
      tokładnie w taki sam sposób
      nie prawda

      Cytat Zamieszczone przez Ciko Zobacz posta
      A co z przyciskiem od sprzęgła?
      Nie ma różnica pomiędzy manualem a automatem tkwi w wiązce na pedałach, u Ciebie będą dwa włączniki na pedale hamulca
    1. Awatar Ciko
      Ciko -
      Czyli wszystko inne identycznie tylko oba przyciski do hamulca?
    1. Awatar Mzzyku
      Mzzyku -
      Cytat Zamieszczone przez Ciko Zobacz posta
      Czyli wszystko inne identycznie tylko oba przyciski do hamulca?
      myślę, że tego przycisku sprzęgła po prostu nie będzie. ale to potwierdzę Ci wieczorem jak będę przed swoim komputerem
    1. Awatar Ciko
      Ciko -
      OK. A czy mógłbyś mi jakoś udostępnić te schematy elektryczne?
    1. Awatar Mzzyku
      Mzzyku -
      Cytat Zamieszczone przez Ciko Zobacz posta
      OK. A czy mógłbyś mi jakoś udostępnić te schematy elektryczne?
      czujnika na sprzęgle poprostu w automacie nie będzie ... a tym samym kabel z kostki C523 pójdzie prosto do kostki C175 w serwie. (mijamy kostkę C414 której nie masz)
    1. Awatar Ciko
      Ciko -
      Ok. Dzięki wielkie.
      A jeśli chodzi o inne schematy elektryczne to gdzie mogę je znaleźć?
      Pozdrawiam, CIKO
    1. Awatar Ciko
      Ciko -
      Mam jeszcze pytanie.
      Czy sterownik od skrzyni nie będzie wariował jeśli przepustnica będzie się poruszała przez to serwo?
      Bo z tego co się domyślam to w automacie pedał gazu nie steruje bezpośrednio przepustnicą...
      Pozdrawiam, CIKO
    1. Awatar Mzzyku
      Mzzyku -
      Cytat Zamieszczone przez Ciko Zobacz posta
      Bo z tego co się domyślam to w automacie pedał gazu nie steruje bezpośrednio przepustnicą...
      Pozdrawiam, CIKO
      jesteś w błędzie ... w silnikach benzynowych przepustnicą steruje pedał gazu za pomocą linki ... a dopiero później sygnał z czujnika położenia przepustnicy kierowany jest do komputera PCM ... ten zaś dopiero wysterowuje skrzynię biegów
    1. Awatar Ciko
      Ciko -
      Aha. Dziękuję Ci za wyciągnięcie mnie z błędnego myślenia. W takim razie biorę się za zakupy i montaż.

      Pozdrawiam, CIKO
    1. Awatar Ciko
      Ciko -
      Witam ponownie.
      Zakupiłem czujniki od hamulca od samochodu ze skrzynią automatyczną i ze złącza C523 wychodzą tylko 2 kable te które idą normalnie do świateł stopu oraz zielono-żółty kabel do C406. Nie ma kabla niebiesko zielonego który idzie do czujnika sprzęgła. Mzzyku pisałeś że ten kabel mam dać prosto do serwa. I teraz tu moje pytanie. Czy na pewno jest on potrzebny skoro nie ma go w oryginalnej wiązce?

      Pozdrawiam, CIKO
    1. Awatar Ciko
      Ciko -
      Witam.
      Mam jeszcze jedno pytanie.
      Nie mogę dostać serwa 1S7F-9C734-BB lub: 1SF-9C735-BA.
      Czy będzie pasować: VP1S7U-9C735-BA? Jest to od Mondeo 1.8 16V.
      Pozdrawiam, CIKO
  • Partnerzy



    Sklep z częściami samochodowymi

    http://www.oilcenter.pl/
    http://www.wikar.pl/ http://www.rezulteo-opony.pl/
  • Kluby zaprzyjaźnione

    Focus Klub Polska Fiesta Klub Polska Ford Escort FanKlub Polska
  • Warto odwiedzić


    Polska Jazda



    Grupa Image

    MKP na Facebook

    Mondeo Tube

    Mondeo Bowling

    Mondeo Nasza Klasa